Укладка плит для мощения

Мощение плитами требует большого физического труда, но технически это не труднее плиточной облицовки стены. Точная разметка и аккуратная укладка, особенно на начальном этапе, помогут получить отличные результаты.

Разметка места мощения

Старайтесь планировать мощеный участок так, чтобы класть только целые плиты. Это избавит вас от неприятной работы по пригонке. С помощью колышков и шнура разметьте периметр участка.
В качестве точки отсчета можно использовать прямую секцию стены и от нее откладывать размеры.

Или оставьте промежуток 100—150 мм, заполненный гравием, между стеной и покрытием из плит, если приходится класть их рядом с домом. Зазор не только экономит время, но и дает возможность посадить вьющиеся растения и обеспечивает дренаж.

Сделайте у покрытия поперечный уклон 16 мм на 1 м, чтобы дождевая и талая вода стекала в сад. Любое мощеное покрытие должно располагаться на 150 мм ниже гидроизолирующей прокладки самого здания.

Поскольку плиты для дорожного покрытия имеют точно выдержанные размеры, то разметка площадки сводится к точному их соблюдению с учетом 6—10 мм на зазоры между плитами. Плиты со скосами кромок, дающими клиновидный шов, должны стыковаться кромка с кромкой.

Подготовка основания

Плиты нужно укладывать на ровное основание, но его толщина и состав зависят от типа грунта и вида покрытия.

Для простых патио или пешеходных дорожек удалите растительность и верхний слой почвы на толщину плит плюс 35 мм на слой песка с крупными остроугольными зернами и еще 18 мм, чтобы поверхность покрытия была ниже уровня окружающего дерна — это убережет от повреждения газонокосилку.

Утрамбуйте грунт садовым катком, затем граблями распределите песок по площадке и разровняйте и утрамбуйте его с помощью отрезка доски.

Для больших нагрузок или в случае глинистой либо торфяной почвы делайте основание из плотно утрамбованной наброски — битого кирпича или дробленого камня — на глубину 75—100 мм и уже сверху песком заровняйте ее поверхность на нужном уровне. Если на покрытии планируется паркование автомашин, увеличьте глубину наброски до 150 мм.

Укладка и выравнивание плит

Выложите на песке крайние плиты от угла в обе стороны. Когда их положение будет вас устраивать, поднимайте их по одной и укладывайте на раствор (1 часть цемента на 4 части песка), для чего под каждый угол и по центру плиты положите по небольшой цементной подушке (1).

Если по этому покрытию будут ездить автомашины, то делайте сплошную растворную постель толщиной примерно 50 мм. Смачивайте низ плиты перед укладкой на раствор. Каждую плиту выравнивайте ударами тяжелого молотка через деревянный брусок для защиты поверхности (2). Добавьте раствор, чтобы заполнить полости под плитами.

Укладывайте сразу по три плиты, вставляя между ними деревянные проставки нужной толщины, и проверьте ровность. Наметьте поперечный уклон с помощью базовых колышков на высокой стороне. Вбейте их до уровня будущей поверхности покрытия, а затем линейкой с калибровочной подложкой на одном конце проверяйте уклон на самих плитах (3).

Уложите остальные плиты, каждый раз работая от угла, чтобы обеспечить прямоугольность швов. Дистанционные прокладки удалите до того, как раствор схватится, но 2—3 дня не ходите по покрытию.

Заполните зазоры между плитами сухой смесью из 1 части цемента и 3 частей песка с помощью щетки (4), а затем обрызгайте это место, чтобы раствор схватился.

Резка плит

Мелом или мягким карандашом наметьте на плите линию отреза. Положите плиту на подстилку из песка и, надев пластиковые очки, с помощью камнетесного зубила и молотка сделайте по этой линии бороздку глубиной примерно 3 мм.

Переверните плиту лицом вниз и наносите вдоль намеченной линии сильные удары молотком или кувалдой. При необходимости кромку зачистите зубилом.

Чтобы получить идеальную поверхность резки, можно воспользоваться угловой шлифовальной машиной (болгаркой) с камнерезным диском.
Болгарка ускорит работу с бетонными плитками для мощения. Работайте в защитных перчатках, очках и маске.