Главная » Виды ограждений » Виды ограждений

Виды ограждений

Деревянные ограждения наиболее распространены, хотя очень трудоемки и относительно недолговечны (10—16 лет). При строительстве деревянного ограждения кварталов следует учитывать, что строганые детали более долговечны, экономичны.

Слеги, или прожилины, служат несущим элементом деревянного забора. Их делают из брусьев сечением 50X80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6—8 см любой длины. Сращивать их не обязательно по столбам, а можно в любом месте прогона, исключая совпадения стыков на верхней и нижней слеге.

Сращивают слеш по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом. Самый простой способ — накладка в виде доски длиной 35—40 см, прибитой к слеге.

В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их только по высоте; если забить их по ширине, то столб может разрушиться. Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы ударом молотка ее пригибают и вдавливают в древесину.

Если она не поддается прогибу*, то скобу распиливают ножовкой посередине, концы загибают ударами молотка и вдавливают в слегу.

В качестве обрешетки деревянного забора чаще используют штакетник — планки и доски различного сечения длиной от 0,6 до 1,5 м. Его набирают по шнуру и шаблону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3—5 м на высоте верхнего торца штакетника.

Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширцне просвету между штакетником; поперечина — тонкую планку длиной 40—50 см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набить обрешетку забора, используя шнур только для контроля.

Существует множество различных конструкций обрешеток из штакетника, но заслуживают внимания только те из них, которые увеличивают долговечность деревянного забора. Самые распространенные верхние концы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей» для скатывания влаги.

Однако они имеют и недостаток — косой срез увеличивает площадь торца, что ведет к увеличению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективный способ предохранения штакетника — применение продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном.

Наиболее изнашиваемое место у деревянной обрешетки — нижняя торцовая часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли и подвержена интенсивному гниению. Поэтому целесообразно между столбами применить устройство цоколя из кирпича, бетона или природного камня.

При строительстве деревянных заборов надо стремиться использовать дешевый местный материал — подтоварник, жерди, хворост и т. п. Очень распространенный способ ограждения — плетни из прутьев или веток лозы, ивы и других древесных пород, в том числе и тех, которые растут на садовом участке и подлежат обрезке.

Учитывая, что ограждение садового участка устраивается высотой до 1 м, вполне можно заготовить такие обрезки на своем садовом участке. Каркас плетневой ограды делают из столбов и трех слег.

Хорошо смотрится ограда из подтоварника или жердей одинаковой длины, закрепленных в парных столбах. По этому же способу можно сделать забор из горбыля, разогнав подтоварник на две равные половины. Долговечность такой ограды повышается при использовании лесоматериалов, очищенных от коры.

Декоративные невысокие ограды можно сделать из низкого заборчика из вбитых или вкопанных в землю бревен диаметром 120— 150 мм или в виде решетки из наклонного набора березовых хлыстов, диаметром 25—40 мм. Нижний конец такого штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 60°, а затем крепят к слегам.

Наиболее долговечны ограждения из проволочной сетки с металлическими столбами. Она хорошо выполняет свои функции и в то же время не затеняет территорию участка. Несущую конструкцию ее образуют металлические столбы, установленные на бетонном основании с натянутыми между ними двумя рядами стальной проволоки диаметром 3—6 мм.

Их можно делать из труб диаметром 40—60 мм, стального профиля сечением 40X40X5 мм или уголков сечением 50X50X5 мм. Рядовой столб устраивают с двумя отверстиями диаметром 5—8 мм для прохода несущей проволоки. Угловой столб ставят с подкосом, так как на него приходятся все тянущие усилия.

В нем необходимо сделать четыре отверстия диаметром 8—10 мм для одной стороны забора и перпендикулярно им еще четыре отверстия для другой стороны. В них вставляют четыре крюка — по два для натягивания несущей проволоки и сетки.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

%d такие блоггеры, как: