Ограждение участка

Ограждение участка члена садоводческого товарищества предусматривается только с фасадной стороны, а в том случае, если участок располагается на краю квартала, то и с боковой, ограничивающей квартал. Таким образом, в садоводческих товариществах предусмотрено ограждение только кварталов. Границы внутри кварталов между соседними участками могут быть отделены живой изгородью в виде стриженого кустарника, которую желательно поддерживать на высоте не более 1 м с тем, чтобы не затенять участок. В отдельных случаях границей участка могут быть арык, водопроводные трубы или откос при расположении участка на склоне.

Ограждение — неотъемлемая часть благоустройства участка, поэтому ему следует уделять такое же внимание, как и всем элементам сада. Небрежное, немасштабное исполнение изгороди может создать неприятное впечатление в целом об участке.

Ограждение садового участка должно отвечать следующим требованиям:
обозначать границу участка согласно проекту планировки садоводческого коллектива;
не затенять участок, особенно при наличии около участка светолюбивых культур;
не препятствовать проветриванию участка;
быть эстетичным, хорошо гармонировать с застройкой и благоустройством участков.

Вид ограждения рекомендует совет коллектива, необходимо следить, чтобы оно было единообразным на всем участке или отличалось незначительно. Для этого прежде всего надо выдержать единообразие в материале стен и высоте ограждения.

Ограждение садовых участков может быть выполнено из штакетника, железной сетки, плотной изгороди или из железной сетки в сочетании с живой изгородью.

Ограждение садового участка:

Ограждение садового участка: А- ограждение штакетником, Б- ограждение с использованием веток, В- ограждение из проволочной сетки.

 

В отличие от изгороди на участках индивидуальной застройки ограждения садовых участков должны отличаться легкостью, поэтому не следует делать основание фундамента ограждения, а достаточно установить столбы и несущий каркас в виде слег, прожилин, проволоки, рамок и т. п.

Столбы — главный несущий элемент ограды, поэтому изготовление и устройство их требует особой тщательности. Для увеличения долголетия нижнюю часть столба обрабатывают — обжигают паяльной лампой, обмазывают горячим битумом или гудроном, обертывают несколькими слоями полиэтиленовой пленки, толя, рубероида или обрабатывают в антисептике. Наиболее простой и доступный раствор борной кислоты и соды в соотношении 1:3. Раствор может быть 5%- или 10%-ным, т. е. на 10 л раствора необходимо 250 г борной кислоты и 750 г соды. Раствор наиболее дешевый из всех антисептиков и достаточно эффективный. Столбы изготовляют также из металлических или асбестоцементных труб, что характерно для безлесных
районов. Внутреннюю полость труб желательно залить цементным раствором с наполнителем. Можно закрыть верхние торцы крышками в виде хорошо подогнанных консервных банок или сделать деревянные наконечники по величине шире диаметра трубы, чтобы исключить попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при низких температурах может привести к разрушению столбов.

Слеги к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10—12 мм и таких размеров, чтобы слега входила в них с зазором 2—3 мм. Скобы к столбам крепят гайками или приваривают.

Хомуты изготовляют из полосовой стали толщиной 2—3 мм и стягивают их болтами, закрепляя слеги. В асбестоцементных трубах-столбах их крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5—6 мм. Для этого необходимо в столбах высверлить или вырезать сквозные щели, вставить в них заготовленные кронштейны и залить внутреннюю полость бетоном.

В настоящее время широко распространены, особенно в южных районах, бетонные столбы заводского изготовления. Их несложно выполнить и непосредственно на участке. Наиболее экономична для такого столба треугольная форма.

Опалубку делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердения. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм и закладывают в опалубку, затем заливают бетон.

Разметку при установке столбов проводят при помощи шнура и отвеса. Расстояние между столбами 2-—3 м. Столбы заглубляют в грунт на 50—80 см с обязательной бутировкой кирпичом или щебнем. Верхнюю часть бута у основания желательно закрепить раствором или бетонной стяжкой.

Для устройства столбов небольшого диаметра в мягких грунтах может быть использован рыболовный ледобур, при этом глубину ям надо увеличить до 70—90 см. В ряде случаев для устройства калитки и въездных ворот на участок могут быть выложены два столба из кирпича. Фундаменты для них выполняют из бутового камня с обязательной растворной стяжкой. Столбы кладут в полтора кирпича с выступающим на 6 см цоколем внизу и карнизом вверху, который штукатурят цементным раствором с наполнителем, укладывая его в виде четырехскатной крыши. Для увеличения срока службы ее желательно покрасить водостойкой краской. Для прочности столбов внутрь закладывают арматуру и заливают жидким цементным раствором с наполнителем. При кладке сразу необходимо оставить пазухи для слег, а также вставить металлические кронштейны для навески ворот или калитки. На глинистых и суглинистых почвах заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60—80, а на песчаных — 40—60 см.

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

     

Самое популярное