Наличники и ставни

Более распространенным обрамлением окон являются деревянные наличники и ставни.
Дерево — более применимый строительный материал для наружного дизайна строений.

Древесина — ценнейший естественный материал, применяемый в промышленности, строительстве, быту. Она имеет волокнистое строение. В ней выделяются три основных среза: поперечный, либо торцовый,— поперек волокон, радиальный — вдоль оси ствола либо тангенальный — по плоскости вдоль ствола, отстоящий от оси на любом расстоянии.

На торцовом срезе видны границы меж древесиной и корой. Меж ними имеется неразличимый для невооруженного глаза слой камбия, состоящий из ростовых клеток древесной породы и коры. Одни породы древесины имеют наиболее светлую периферийную часть, которую именуют заболонью, остальные — наиболее темную центральную часть поближе к ядру,

К заболонным породам относятся береза, ольха, липа, клен, груша и др., к ядровым — лиственница, сосна, кедр, можжевельник, дуб, ясень, ильм.

Некоторые породы, в том числе хвойные, имеют ясно выраженную макроструктуру в виде годовых колец, состоящих из светло-коричневой мягкой ранней и поболее темной твердой поздней древесины. Не считая того, ряд пород имеют сердцевинные лучи — горизонтальные сосуды, отходящие от сердцевины ствола, и отлично видны на радиальных срезах дуба, бука, ильма и др.

Неодинаковые по строению элементы древесной породы образуют на ее срезах рисунок — текстуру. Чем сложнее строение древесной породы, тем богаче текстура. Более яркая текстура у пород с четкими годовыми кольцами, большими сосудами и сердцевинными лучами годовых колец. Рисунок текстуры зависит от направления среза. Тангенальный срез ствола дает более прекрасную текстуру.

Для наружного дизайна садового домика подходит пиломатериал различной толщины и длины как хвойных, так и лиственных пород. При наличии выбора предпочтение следует отдавать хвойным породам, наименее склонным к покоробленнию и с наилучшей текстурой.

Зависимо от конструкции наличников для их устройства используют пиломатериал толщиной от 16 до 50 мм. Древесные детали покрывают прозрачным лаком, не закрывающим текстуру дерева, которая в данном случае выступает как художественный элемент, либо, пользуясь принципом художественного контраста меж материалом детали и фоном стенки строения, делают деревянные детали, покрытые плотно кроющими красками.

Оформление оконных проемов снаружи наличниками либо наличниками со ставнями обеспечивает наиболее совершенную защиту мест сопряжения стенок с обрамляющими элементами оконных просветов либо коробками. Для садовых домиков , которые большую часть времени остаются пустыми, предпочтение нужно отдавать окнам со ставнями.

В зимний период они предупреждают теплопотери, а в летний защищают от перегрева, в особенности в южных районах.

Для того чтоб в закрытом состоянии ставни были в одной плоскости с наличниками, нужно соблюдать последующие требования:
над ставнями и под ними предугадать зазоры размером более
3— 8 мм, вследствие что можно закрывать даже разбухшие створки;
при отсутствии отливов на фрамужных брусках внешних переплетов ставни навешивать так, чтоб низ их был выше уровня отлива на створных брусках;
при наличии отливов на створных и фрамужных брусках внешних переплетов доски наличников делать на 2,5 мм толще обвязки ставней, либо нашивки на обрамление оконных просветов должны быть толщиной 25 мм, а не 15, как обычно;

Если ставни выносят за границы наличников, то их навеску делают с помощью петель на крюках, ввинчиваемых в косяки частей обрамления проемов. В данном случае доски для наличников и ставней делают одной толщины.

При всех вариантах обрамления оконных проемов нужно предугадать такое сопряжение отдельных частей дизайна, которое не дозволит допустить затекания воды с переплетов в щели. Если не сделать этого, наличники и бруски обрамления оконных просветов, также внешние обшивки начинают разрушаться под воздействием осадков.

Вода, стекающая с вертикальных частей наличника, должна быть удалена без задержки выступающими частями нижней доски, что достигается выделкой соответственных скосов.

Наличники, имеющие высокую (наиболее 30 см) верхнюю часть либо широкую нижнюю, укрепляют к прибоинам. При креплении наличников к рубленым либо брусчатым стенкам нужно учесть их осадку, для чего прибоины верхней части закрепляют наглухо к верхушкам брусков обрамления оконных проемов либо к косякам, а прибоины нижней части — подушкам оконных обрамлений.

Крепление прибоин к таковым стенкам обязано быть скользящим, что достигается при помощи скобок из пяти-, шестимиллиметровой проволоки. Потому что рубленые стенки по истечении года-полутора нужно повторно и окончательно проконопатить, при креплении наличников следует учесть возможность снятия их с окон без повреждения. Для этого употребляют гвозди меньшей длины и в небольшем количестве, чем требуется для окончательного закрепления их на местах.

Наличники из тонких досок и широкими вертикальными частями, прикрепленными к косякам и вынесенными за плоскость стенки, снабжают (для предупреждения расщепления вдоль волокон) посреди в 2-ух местах подклинниками, упирающимися в стенки.

Широкие части наличников, состоящие из 2—5 досок, соединяют меж собой на шпонках либо наградниками, при этом последний метод применим в большей степени при прямолинейных очертаниях и в тех вариантах, когда это не мешает контуру рисунка. Если широкие части наличников будут покрашены, их можно склеить водостойким клеем.

Размещение шпонок зависит от наружных очертаний, но их непременно нужно ставить не дальше 20 см от торцов соединяемых досок. Если расстояние выноса досок до шпонки будет большим, добавочно укрепляют 1-ые одна к иной цилиндрическими либо призматическими шинами.

Длина шпонок обязана быть на 2—3% меньше ширины сплачиваемой части. Если шпонка по длине равняется ширине сплачиваемой части, концы их могут выступать за наружное очертание. Глубина врезки шпонок не обязана быть наиболее 2/5—1 /5 от толщины досок.

Сквозная резьба в наличниках (в особенности по наружному очертанию) применяться, ежели будет обеспечена сохранность ее деталей. Прикрепить отпавшие части резьбы, а тем паче приделать новые обычно не удается, не считая того, это сопровождается доп разрушениями дерева при забивании гвоздиков.

Для наличников и ставней, предназначенных под протраву, глухую резьбу либо роспись, лучше брать доски без сучков. В тех вариантах, когда на окна навешивают ставни, наличники связывают в рамы с соединением в углах на сквозные либо потайные шины водостойким клеем и нагелями.

Ставни в соответствии с рисунком могут быть на шпонках, в наградниках, с обвязками и филенками. Скобяной прибор, используемый для ставней,— петли обычные и на крючках (75—100 мм); ветровые коробки для крепления к стенкам.

Для закрепления ставней в закрытом состоянии более подходящи древесные завертыши из дуба длиной до 75 мм. Для закрепления ставней на зимний период желательно использовать специально сделанные ставнедержатели из полосовой стали, к концам которой шарнирно укрепляют шкворни, на концах нарезают резьбу либо делают отверстия.

Для шкворней в стенке устраиваются сквозные отверстия, в которых с внутренней стороны домика закрепляют при помощи гаек либо особых вкладышей ставнедержатели. Такое приспособление устраняет от необходимость устраивать в окнах решетки.